名古屋 オーダースーツ　粋 / Bespoke Tailor

レジメンタルタイを用いたトラッドなスタイリングが久々に気分です。

英米の伝統的なトラッドのセオリーに捉われず、自由な発想で楽しむのがイマドキです。

シャツはブルーのオックスフォードのボタンダウンではなく、ハウンドトゥースのセミワイドカラーを。

それをソラーロのスーツと合わせ、イタリア的な色気を薫らせて楽しみたいですね。


Bespoke Suit : fabric by DRAPERS

Shirt : LUIGI BORRELLI

Tie : LUIGI BORRELLI

Chief : MUNGAI

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イエローのオーバーペーンを配したスーツファブリック。

実は、これも個人的に刺さりまくっています。

DRAPERSの継続コレクションの生地で、昨年のPITTIでKitonがこの生地でスーツを作ったみたいです。

去年見た時よりも今年の方が刺さるのは何ででしょうかね？苦笑

ダブルジレのベステッドスーツで楽しみたい気分です。

この生地の場合、コーディネートは、このぐらいエグくてもバランスが良いと思います。


DRAPERS : SUMMER DAYS　ウール100%　230ｇ

Shirt : LUIGI BORRELLI

Tie : LUIGI BORRELLI

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今、個人的に刺さっている生地がコレ。

潔いぐらいミニマルなグレンチェック。

ウール75％・モヘア25％で、ウエイトは290ｇのややヘヴィーな生地です。

ハリコシ抜群で、かと言って、英国製モヘアのように硬くない。

でも、他のイタリア製モヘアよりも、圧倒的にハリコシがある。

イタリア生地の良さを残しつつ、英国の薫りも感じることが出来る。

この絶妙な塩梅が、個人的に堪らなく好きです。

こういうクラシックな生地は、ダブルやベステッドスーツに仕上げてみたいですね。

グレーのロンストシャツ×白ベースの小紋タイで、コーディネートはモダンに！


DRAPERS : SIDERIK　ウール75%　モヘア25%　290ｇ

Shirt : fabric by Canclini

Tie : LUIGI BORRELLI

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志とは根っこ。

志のない仕事に花が咲くことはありません。

では、自分のプロとしての根っこは何だろう？

今日は、そんな話にお付き合い頂けたら幸いです。

接客から縫製までの全工程を賄うテーラーは年々減少しています。

老舗テーラーでも、縫製は外注が増えているのがオーダー界の現状です。

粋でも、縫製は国内の提携ファクトリーや熟練の職人に依頼しています。

では、僕の役割は何かと言いうと、フィッターです。

フィッターとは、お客様の好みや体型を的確に把握し、縫製指示を行う人のことです。

フィッターに求められるスキルは、ファッションセンス、型紙の理解、体型の癖を見抜く目、補正の知識と技術です。

プロのフィッターがプロである為の根っこは、職業として服作りの世界に向き合い、

オーダー道に生きるという覚悟です。

しっかりと根を張り、お客様の笑顔・満足という花を咲かせ続けていきたいと思います。

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• Bespoke Suit　/　粋のスーツについて

以前、粋のハウススタイルについてご説明させて頂きました。

今日は改めて、僕たちのスーツのスタイルについてお話させて頂きます。

※ハウススタイルのご説明はこちらをクリックしてご覧ください。










日本のスーツ作りは、イギリスを模範としているのでカッチリとした固い仕立てが殆どです。

これはこれで良いと思いますが、僕たちはイタリアのソフトな雰囲気の服作りを目指しています。

粋のスーツは、ナポリスタイルをベースにクラシックながら現代的なエッセンスをプラスし、

柔らかな雰囲気と着心地を大切にしています。

イタリアのスーツを彷彿とさせる匂いと色気のあるスーツ作りを心掛けています。

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昨日は仮縫いのお話を少しさせて頂きました。

なので、今日はその流れで、オーダーとの付き合い方についてお話させて頂こうと思います。

オーダーは、体に合うとか自分好みの１着が手に入るとか、とかくメリットばかりが強調されます。

別に間違ってはいませんが、説明が圧倒的に不足していると思います。


オーダーと言うと、最初から100％思い通りのモノを想像しがちですが、僕はその考えには待ったです。

例えば、お客様の体型や姿勢。

人は鏡の前に立つと無意識に背筋をピンと伸ばします。

本来、猫背気味の人でもそういう傾向にあります。

それって、その人の自然な姿勢ではないですよね。

勿論、会話の最中にもお客様の姿勢を観察しています。

でも、初めてお会いして短時間でその人の自然な姿勢を100％把握するのは、熟練のテーラーでも、ほぼ不可能です。

その日の体調によって姿勢が変わるとか、運動の仕方や生活習慣によって肉の付き方が変わるとか、

人の体は、些細なことで色々な変化が生まれます。

こういった細かなことを観察、修正するのが、とても重要です。


勿論、最初の１着で満足して頂けるモノを仕上げるのはプロとして当然です。

ですが、いきなり100点満点とはいきません。

例えば、最初の１着の及第点が80点とするならば、残りの20点は２着目以降と考える必要があります。

そして、回を重ねるごとに、20点が30点、40点、50点となり、100点以上の最高の1着に辿り着きます。

理想の１着は、こうした過程を経てこそ、手に入るのだと思います。

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春夏スーツの仮縫いが、徐々に仕上がっています。

仮縫いはとても大切な工程です。

毎回同じ寸法で仕上げるのではなく、生地の特性に合わせ微妙にサイズ感を変えています。

着心地の確認は勿論、クセの出方も毎回確認する必要があります。

鉄板などの固形物を裁断しているワケではないので、服地は良くも悪くも力加減や湿度などで動きます。

それを着る人間の体も寸法は変動します。

そういったことを仮縫いでアジャストするのはとても大切です。

オーダーの醍醐味は進化。

１着目よりも、２着目３着目と完成度を高めていくことが出来ます。

それには、テーラーの力量は勿論ですが、お客様の協力も必要です。

共に作り上げてこそ、良いモノが出来上がります。


Bespoke Suit : fabric by DRAPERS

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バンブー100％のイタリアンファブリック。

所々に糸の節が走る無骨な趣きを感じる反面、質感は柔らかで微光沢を放ち、都会的な表情も備えています。

この相反するテイストがMIXされているのが、この素材最大の魅力です。

バンブーは糸が細い為、生地を織るのに必然的に多くの糸を必要とします。

ですので、やや肉感がある生地に仕上がります。

でも、その肉感が生地の味わいを増す要因になっています。

普通の生地では物足りないファッションエキスパートの方に刺さるのでは？








これなんか、とっても味があると思いませんか？

勿論、ジャケットではなくて、あえて、スーツという選択をお薦めします！


HUDDERSFIELD : バンブー100%　280ｇ

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クラシックなグレンチェックも、ベージュのペーンを配すことで新しさが生まれます。

白抜きシャツや大柄のペイズリータイなど、クラシックなアクセントを散りばめて着こなしをアップデイト。

素材は、ライクラ混紡のストレッチ。

上質なウールのしなやかさはそのままに、快適さが加わっています。

クラシックを昇華させたイマドキのドレススタイルです。


Caccioppoli : Travel Suits　ウール99%　ライクラ1%　240ｇ

Shirt : LUIGI BORRELLI

Tie : LUIGI BORRELLI

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個人オーダーしたブラウンソラーロのスーツ。

昨日のネイビーソラーロと比べ、少しポップなスタイリングに。

トリコチェックで春夏らしい軽快さを演出し、ネイビーのソリッドタイで締める。

シューズはあえて、ブラックかなって思います。

今シーズンはソラーロのカラーバリエーションが増えています。

春夏の定番素材で流行に関係なく着られるので、まだお持ちでない方は１着あると便利かもしれませんよ。


Bespoke Suit : fabric by DRAPERS

Shirt : LUIGI BORRELLI

Tie : LUIGI BORRELLI

Chief : MUNGAI

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昨年、個人オーダーしたソラーロスーツ。

今年はどうやって着こなそうか考えてみました。

ソラーロは素材自体に個性があるので、Vゾーンはシンプルに纏めたい。

そんな気分です。

ご覧のようなクラシックなＶゾーンで、ブラックのレースアップシューズで。

フィレンツェのサルトが好みそうなスタイリングです。


Bespoke Suit : fabric by DRAPERS

Shirt : LUIGI BORRELLI

Tie : LUIGI BORRELLI

Chief : MUNGAI

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ベステッドスーツの仮縫い。

ベストはダブルのショールカラーです。

こうやって作り上げていく過程を楽しめるのがビスポークの醍醐味ですね。


Bespoke Suit : fabric by CERRUTI

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ハウンドトゥースを重ねるスタイリング。

個人的には、これが今シーズンの気分です。

ストライプやチェックのシャツは数多く持っていても、案外、ハウンドトゥースって手持ちに無いのでは？

ですので、今シーズンはハウンドトゥースのシャツをお薦めさせて頂きます。

タイと柄をリンクさせると新鮮に着こなせます。


Shirt : LUIGI BORRELLI

Tie : FRANCO BASSI

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２プリーツのベルトレスパンツ。

サルトリアの雰囲気を色濃く反映したクラシカルなディテールです。

こういったアイテムには、ベステッドスーツやダブルブレストのスーツがよく合います。

いつものスーツスタイルに取り入れてみては如何ですか？


Bespoke Trousers : fabric by DRAPERS

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先日御紹介致しましたDRAPERSのTWO PLY。

色柄のバリエーションをご案内させて頂きます。

※素材の詳細はこちらをクリックしてご覧ください。
















全5柄9色のバリエーションが揃います。

双糸使いの落ち着いた色出しで、貫禄あるスーツスタイルが構築できます。

DRAPERS : Lolli Suggestions　TWO PLY　ウール100%　270ｇ

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昨日御紹介いたしましたCaccioppoliのイタリアンフレスコ。

今日は色柄のバリエーションをご案内させて頂きます。

※素材の詳細はこちらをクリックしてご覧ください。














全4柄18色のバリエーションが揃います。

ビジネスマン向けに、クラシカルで控えめなデザインを中心に構成されています。


Caccioppoli : Fresco Traveller　ウール100%　240ｇ

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Caccioppoliのイタリアンフレスコも今季のお薦め素材です。

通気性に優れ清涼感が得られるのに加え、軽く柔らかな質感ながら適度なハリコシも備えています。

クラシックなグレンチェックのこの生地は、貫禄のあるダブルブレステッドでのご提案です。








粋のスーツは、ナポリスタイルをベースにクラシックながら現代的なエッセンスをプラスし、

柔らかな雰囲気と着心地を大切にしています。

イタリアのスーツを彷彿とさせる匂いと色気のあるスーツ作りを心掛けています。

モダンなスーツスタイルをご提案致します。








Bespoke Suit : fabric by Caccioppoli

Shirt : LUIGI BORRELLI

Tie : FRANCO BASSI

Chief : MUNGAI

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今シーズンは、DRAPERSのTWO PLYシリーズがお薦めです。

双糸使いで適度なハリコシがあり、ドライタッチで清涼感があります。

そして、独特のフェード感のある表情がヴィンテージライクで雰囲気抜群です。

襟付きのドッグレッグベストで貫録のあるベステッドスーツスタイルは如何ですか？








Bespoke Suit : fabric by DRAPERS

Shirt : LUIGI BORRELLI

Tie : FRANCO BASSI

Chief : MUNGAI

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ファブリックトレンドは、チェックからストライプに緩やかに移行しつつあります。

ブリティッシュ、ヴィンテージ、ストライプ、今のファッションに欠かせないキーワードを全て備えたのがこちら。

洋服好きの貴方に、きっと刺さる筈です！








素材はウール＆シルク＆リネンの３者混。

ドライタッチでありながら、微光沢も備える魅力的な素材感です。

そして、特筆すべきは色柄使い。

この配色、なかなか無いと思いませんか？

今の空気をたっぷり味わえる1着に仕上がると思います。

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ブリティッシュ、ヴィンテージなどがキーワードの昨今。

そんな今の空気を感じるジャケットファブリックを御紹介させて頂きます。

こちらは、DRAPERSの３者混シリーズ。

混率はウール＆シルク＆リネンです。

ヨーロッパの有名メゾンにも供給されているファブリックです。








魅力はこの独特の色柄使い。

柄色の組み合わせ、擦れ具合、所々に散りばめられたネップ、

どことなくヴィンテージ生地のような匂いを感じませんか？

柄もとても凝っています。

チェックの縦方向が強調されるデザインゆえ、ストライプが際立つようになっています。

それに薄っすらとペーンを配したような独特のデザインです。

こういうの、なかなか無いと思いますよ。

とっても珍しいですし、玄人好みです。








こんな感じのコーディネートで楽しんでは如何ですか？

ジレはジャケットの柄色を拾った淡いブラウン系を。

細かな織り柄が入ったモノをチョイスすれば、より立体的なスタイリングになります。

パンツは、アイボリー系のデニム。

写真では分かり難いですが、真っ白ではなくアイボリーってところがポイントです。

ジャケットをポイントにして、ブラウンからアイボリー系のグラデーションで着こなすと上品に纏まります。

是非、プリーツ入りのベルトレスデニムスラックスで！

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デニムのワンプリーツ・ベルトレスパンツ。

ヘビーデューティの代表格であるデニムもドレス回帰が今の気分。

サイドアジャスター＆サスペンダーボタン、そしてフロントの持ち出しを長くしてクラシックな味付けを。

サルトリアの雰囲気を色濃く反映したデニムスラックスは、今まさに旬です。


Bespoke Beltless Trousers : fabric by Caccioppoli

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今シーズン限定展開のDRAPERSのモヘアが秀逸です。

DRAPERSは、今では生地メーカーにオリジナルデザインの生地を織らせるマーチャントですが、

元々は、イタリアの小さな羅紗屋(生地卸商)でした。

そういったこともあり、今でもイタリア国内のサルトとは密接な関係にあります。

この生地は、イタリアのサルトからの強い要望で生まれたモノです。








ソラーロのような雰囲気をイメージした英国製モヘア。

モヘア特有のハリコシは備えつつ、硬すぎない重すぎない絶妙な素材感です。

イタリア人がプロデュースすることで生まれた英国製モヘアです。

定番のソラーロではなく、ソラーロのような雰囲気を持ったモヘア（しかも英国製）という変化球。

このマニアックさ、伝わってますか？

洋服好きには刺さる逸品です。








カラーバリエーションも揃っています。

ソラーロのスーツは持っているという方、普通のモヘアのスーツでは物足りないという方、

是非、この生地を試してみてください！


DRAPERS : Lolli Suggestions　NEW KAAP MOHAIR　ウール75%　モヘア25%　250ｇ

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ドレスクロージングのトレンドはゆっくりと変化していくものです。

なので、あまりスーツ・ジャケットなどのドレスアイテムを着ない人は、違いが分からないものです。

でも、ドレススタイルを愛してやまない人達は、シーズンごとの細かな変化までは分からないにしても、

去年と同じ格好をした時、「ん？なんか違うな」という感覚を覚えるのではないでしょうか？

そんなドレス愛好家の方に、この春夏、粋がお薦めする2大スタイリングがこちら。

ベステッドスーツとダブルブレステッドのスーツです。

もう少し細かく言いますと、ベステッドスーツはダブルのジレ、ダブルのスーツはチェンジポケット付きが気分です。

感覚的に「あ～、分かる」って思ってもらえるような気がしますが。

どうですか？

ファッション、お洒落って、トレンドなどの情報も大切です。

でも、それよりも大切なのが、今の空気を察知する感覚だと思います。

それって、「好き」じゃないと、絶対に分からないと思います。

ドレススタイルが好きな人に是非ともお薦めしたいスタイルです。


(左) Bespoke Suit : fabric by DRAPERS

(右) Bespoke Suit : fabric by Caccioppoli

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