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粋 / Bespoke Tailor 

粋のスーツは、 四角四面の堅苦しいテーラーのスーツとは違います。僕たちはスタイルを売っています。選び抜いてお作り頂いたアイテムたちに、 さらなる魅力を与えるスタイリングをご提案致します。

Bespokeの本質 

ビスポークスーツ
昨日は仮縫いのお話を少しさせて頂きました。

なので、今日はその流れで、オーダーとの付き合い方についてお話させて頂こうと思います。

オーダーは、体に合うとか自分好みの1着が手に入るとか、とかくメリットばかりが強調されます。

別に間違ってはいませんが、説明が圧倒的に不足していると思います。


オーダーと言うと、最初から100%思い通りのモノを想像しがちですが、僕はその考えには待ったです。

例えば、お客様の体型や姿勢。

人は鏡の前に立つと無意識に背筋をピンと伸ばします。

本来、猫背気味の人でもそういう傾向にあります。

それって、その人の自然な姿勢ではないですよね。

勿論、会話の最中にもお客様の姿勢を観察しています。

でも、初めてお会いして短時間でその人の自然な姿勢を100%把握するのは、熟練のテーラーでも、ほぼ不可能です。

その日の体調によって姿勢が変わるとか、運動の仕方や生活習慣によって肉の付き方が変わるとか、

人の体は、些細なことで色々な変化が生まれます。

こういった細かなことを観察、修正するのが、とても重要です。


勿論、最初の1着で満足して頂けるモノを仕上げるのはプロとして当然です。

ですが、いきなり100点満点とはいきません。

例えば、最初の1着の及第点が80点とするならば、残りの20点は2着目以降と考える必要があります。

そして、回を重ねるごとに、20点が30点、40点、50点となり、100点以上の最高の1着に辿り着きます。

理想の1着は、こうした過程を経てこそ、手に入るのだと思います。




Store Hours : 11:00~19:00
予約は必須ではありませんが、ご予約のお客様優先とさせて頂きます。

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2017/03/24 Fri. 19:17 | trackback: -- | comment: -- | edit

衿の良し悪し 

ビスポークスーツ
これはアルスターコートの型紙です。

コートでもジャケットでもそうですが、衿が大きくなるほど縫製は難しくなります。

例えば、こんなジャケットを見たことはないですか?

ダブルのジャケットの衿が少し反り返っているモノ。

案外、見掛けますよね。

これは、剣先のゆとりが不足していることが原因です。

剣先の生地にゆとりがないから、前に引かれて衿が反ってしまうんです。

服地は湿気により伸縮するので、そういった事まで考慮してゆとり寸法を設定する必要があります。

伸縮の度合いは気温や湿度、生地によって様々ですので、とても高度な職人技と経験値が必要と言われています。

こういった事は、服選びの判断材料のひとつとして覚えておいても損はないかもしれませんね。





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2017/01/23 Mon. 20:06 | trackback: -- | comment: -- | edit

粋のオーダースーツ 

ビスポークスーツ
前回、オーダースーツの種類についてご説明させて頂きました。

今回は、粋で取り扱いがあるオーダースーツを改めてご説明させて頂きます。


①イージーオーダー

1年以上時間をかけて作り上げたオリジナルパターンを使用しています。

体型補正を入れるのは勿論、必要に応じて手で型紙を修正しています。

海外の有名メゾンのOEM生産も手掛ける国内最高峰のファクトリーにて、じっくり時間を掛けてお作り致します。

基本的には、仮縫い付きをお薦めさせて頂きます。


②フルオーダー

オリジナルの1着をご要望のお客様には、フルオーダーをご案内させて頂きます。

デザインイメージをお聞きした後、型紙を作成致します。

仮縫いで、デザイン・サイズ・着用感をご確認頂いた後、本縫いに取り掛かります。


粋で取り扱いがあるのは、この2種類のオーダーです。

お客様のご要望、ご体型の特徴は、実に様々です。

じっくりとお話をお伺いしながら、理想の1着をご一緒に作り上げるのは楽しいものです。

たまに、超難問にブチ当たることもありますが。。。苦笑

だからこそ奥深いですし、楽しく仕事が出来ているのだと思います。





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2017/01/19 Thu. 19:12 | trackback: -- | comment: -- | edit

オーダースーツの種類 

ビスポークスーツ
オーダースーツと言っても、様々な形態があります。

ビスポーク、イージーオーダー、パターンオーダー、サイズオーダーなどなど、その呼び方もたくさんあります。

一体、何が違うのか?これって、案外、分かり難いと思うんです。

オーダーは、フルオーダー、イージーオーダー、パターンオーダーの3種類に大別できると考えています。

他の呼び方は、この何れかのカテゴリーに属しています。

では、それぞれの特徴をお話させて頂きます。


①フルオーダー

お客様の体型に合わせて、一から型紙を引き、ハンドメイドで作られます。

サイズ、デザインに制限はなく、どんなモノでも作ることが出来ます。

フルオーダーの場合は、仮縫いの後、更に中縫いという工程を経て、本縫いに取り掛かります。

オーダーの最高峰に位置します。


②イージーオーダー

ファクトリー生産によるオーダーシステムで、基本型紙を投入し、それを元に作られたサイズゲージを試着します。

着丈・袖丈などの縦寸法の調整、バスト・ウエストなどの横寸法の調整、お客様に合わせた体型補正を施します。

イージーオーダーという呼び名からか、簡易的なオーダーのように思われがちですが、実際は奥が深いオーダーです。

ディテール、数値設定などにはセンスが問われますし、体型補正には知識が必要です。

然るべき知識と技術を持ちあわせたフィッターであれば、ビスポークに勝るとも劣らない仕上がりに導いてくれます。


➂パターンオーダー

イージーオーダー同様、基本型紙を元に作られたサイズゲージを試着して採寸を行います。

基本的には縦寸法しか触れない場合が多いと思います。(着丈・袖丈・股下)

あとは、ジャケット・パンツのウエスト出し詰めが出来る。そんな感じです。

基本的に体型補正は入れられません。

既製品の延長線上で、着丈・袖丈・パンツの股下が自分のサイズに仕上がるといった感覚です。

リーズナブルなオーダースーツの場合、ほとんどがこのパターンオーダーです。


とても大まかですが、以上がそれぞれの違いです。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

ですので、どれが良くてどれが悪いということではありません。

何を求めるかによって、選択するカテゴリーが変わってくるということだと思います。





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2017/01/18 Wed. 20:11 | trackback: -- | comment: -- | edit

オーダースーツは万能なのか? 

ビスポークスーツ
昨日は粋のハウススタイルについてお話をさせて頂きました。

その流れで、今日はオーダースーツのスタイルについてお話させて頂きます。

オーダースーツと聞くと、「何でも出来る」。そんな印象が強いのではないでしょうか?

勿論、型紙を一から作成するビスポークになれば、それも可能です。

でも、テーラーによって得手不得手があるのも事実です。

粋で言うなら、基本はイタリアンテイストのスーツを得意としています。

どちらかというと、カッチリ仕立てるブリティッシュなモノは不得意な分野です。

不得意な分野ではありますが対応は出来ます。

ですが、やはり、得意なモノの方が圧倒的にクオリティの高いモノがお届けできます。

「餅は餅屋」という言葉があるように、不得意なモノは安請け合いせず、得意な人に任せた方が良いと思います。

お店は表立って、「出来ない・苦手」とは、なかなか言わないものなので、

こういった誤解が生まれているのかもしれません。

オーダーは万能のようであって、実際はそうではない。

やはり、「餅は餅屋」です。





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2017/01/16 Mon. 18:56 | trackback: -- | comment: -- | edit